L'histoire du corset

Un corset est avant tout un sous-vêtement féminin porté du XVI^e siècle au début du XX^e siècle comportant des baleines et destiné à modeler le buste suivant des critères esthétiques variables au fil des époques. C'est une pièce de vêtement rigide qui a essentiellement deux effets : d'une part affiner la taille, d'autre part maintenir la poitrine.

 

De ses débuts à la Renaissance jusqu'à sa quasi-disparition dans les premières décennies du XX^e siècle, le corset a essentiellement été un vêtement de femme, bien qu'à l'occasion hommes et enfants aient pu en porter.

À la Renaissance, le corset  cherchait surtout à aplatir la poitrine et à diminuer les différences morphologiques homme/femme. Ce n'est que bien plus tard, au XIX^e siècle, qu'il a profondément accentué les caractéristiques morphologiques féminines (silhouette en sablier), bien que sa connotation érotique n'ait pas échappé, déjà, au XVIII^e siècle. Les zones considérées comme les plus érotiques ou significatives du corps féminin ont beaucoup changé suivant les époques : si aujourd'hui c'est la poitrine qui est souvent la partie la plus érotisée, au XIX^e siècle c'était bien la taille et sa finesse qui étaient le plus regardées. Le corset n'affinait donc pas la taille pour mettre en valeur, par contraste, la poitrine ou les hanches, mais bien pour la taille elle-même ; on a même à de nombreuses époques utilisé des rembourrages divers sur les hanches, pour accentuer visuellement la finesse de la taille.

 

Les corsets, malgré leurs variations importantes de patronage, de coupe, de silhouette au fil des siècles, respectent généralement quatre grands éléments de construction :

- ils sont faits d'au moins une épaisseur de coutil, une toile de coton tissée très dense, spécifique à la corseterie ; peuvent s'y ajouter d'autres épaisseurs de coutil supplémentaires, un tissu "décoratif" extérieur ou encore une doublure. Les corsets à une seule épaisseur de coutil en tout et pour tout étaient généralement portés au XIX^e siècle durant l'été, car moins chauds, plus souples et "respirant" mieux.

- le busc. Aux XVI^e-XVIII^e siècles, celui-ci est une large lame de bois, métal, ivoire ou os, qui maintient une rigidité parfaite sur le devant du corset. Vers 1840 est inventé le busc en deux parties, à crochets, qui permet d'ouvrir le devant du corset et donc de le mettre et enlever beaucoup plus facilement.

- les baleines. Jusqu'au milieu du XIX^e siècle, elles sont faites de vrais fanons de baleines (tout comme les "baleines" de parapluie), parfois d'osier pour les corsets de gens peu fortunés. C'est avec la Révolution industrielle qu'apparaissent les premières baleines en acier, à la fois rigides et flexibles ; au départ faites en fer et enveloppées de papier ou de tissu, elles sont aujourd'hui faites d'acier inoxydable et enrobées de PVC pour éviter tout risque de rouille.

- le laçage avec de oeuillets. C'est le laçage qui permet, ouvert bien large, de rentrer dans un corset puis, en le resserrant, d'affiner la taille au-dessous de la taille de son tour au repos. Le principe de la corseterie étant d'affiner la taille par la compression du corps. Les œillets où passe le lacet étaient brodés à la main jusqu'au début du XIX^e siècle où ils ont, là encore, été remplacés par des œillets métalliques, beaucoup plus solides.

 

Le corset fait un retour depuis la fin du XX^e siècle, d’abord timide dans les années 1980, plus marqué depuis la fin des années 1990. Les vrais corsets existent à nouveau, en marques de prêt-à-porter ou faits sur mesure par des corsetiers, et séduisent aussi bien les nouvelles mariées que les gothiques.

De nos jours le corset se porte aussi bien en sous-vêtement qu’en vêtement et devient accessible à toutes les bourses. Effectivement, confectionné de façon industrielle ou à la main, les prix varient de 10 à 300 euros ! Il y a évidemment un avantage au corset « fait main », c’est sa durée de vie pratiquement éternelle et sa grande qualité mais malheureusement tout le monde ne peut pas se le permettre…

Source: Wikipedia.org